7. Я вполне уверен, что почти все модели Aprilia относительно похожи и имеют одинаковые ограничители.

Начнем со снятия крышки вариаторного отсека с левой стороны скутера. Будьте осторожны с прокладкой, не порвите ее. На моем Mojito была прокладка, на SR50 нет. Кикстартер можно не снимать.

Это то что должно выть снято на данный момент.

Теперь посмотрим на вариаторный отсек в целом. Слева вариатор, справа сцепление. Для того чтобы снять вариатор вам понадобится ударный ключ.

Автор руководства пишет про откручивание гайки при помощи "impact wranch” – ударного ключа/отвертки – для незнакомых с принципом действия данного инструмента объясняю: при продольном ударе по рукояти отвертки чать энергии удара преобразуется в резкое крутящие усилие ее головки. Но другая часть силы этого удара никуда не пропадает! И совершенно отвратительным образом пожет подействовать на коренные подшипники и их посадосные места. По сему настойчиво не рекомендую использовать этот метод для снятия гайки вариатора. Есть нестолько других, более безопасных способов:
1 - при помощи специального ключа/съемника, которые обычно есть в наличии в приличных сервисах.
2 - вставить отвертку между большой шестерней на коленвале принимающей усилие с малой шестерни электростартера и каким либо выступом кактера около нее.
3 - вставить специальный ключ в орверстия на роторе генератора с другой тороны скутера. В этом случае надо быть осторожней с обмоткой генератора, не зацепите ее выступами ключа. Скорее всего, чтобы держать ключ со стороны генератора вам понадобится помошник.

Существует еще несколько методов о которых я слышал или видел на фото, о них можно узнать практически на любом крупном интернет-форуме посвященном скутерам. Я намеренно не буду из описывать поскольку многие из них вызывают уменя сомнение в их безопасности.

Автор также советует просто удерживать задний тормоз при откручивании гайки сцепления. Забудте!!! Если задний тормоз дисковый, то теоретически это возможно, при барабанном никогда (или же ваша гайка была просто не закручена с нужным усилием). Используйте тот же специальный ключ с двумя выступами вставляющийся в отверстия барабона сцепления.
Примечание переводчика.

Как только вы сняли вариатор посмотрите нет ли шайбы между его двумя каническими половинами? Есть? Это она – "душилка”. Эта шайба не дает половинкам вариатора полностью сойтись и вытолкнуть ремень на максимальный радиус. Если эта шайба после сборки вариатора и установки его на свое законное место останется валятся у нас на полу, как лишняя деталь, то мы почуствуем значительный прирост максимальной скорости скутера 

Пока вариатор разобран давайте доберемся до роликов (или грузиков – это кто как называет). Они расположены в задней части вариатора. Вам надо будет открутить три винта, чтобы получить к ним доступ.

Вот как это должно сейчас примерно выглядеть. Если вы хотите поставить ролики другого веса, то сейчас самое время!

После удаления шайбы из вариатора собираем его обратно. Шестерня стартера должна встать на свое место - на насечку коленвала. Убедитесь также, что обе половины вариатора полностью сведены вместе перед тем, как затягивать гайку. Для того, чтобы предотвратить ее откручивание можно применить фиксатор резьбы.

Окей, с вариатором мы закончили. Приступим к карбюратору. Я не могу сказать точно, какого размера был стандартный жиклер, но он был точно маловат. Я купил жиклер 0,8мм.

Первое, что мы сделаем – снимем карбюратор. Вам нужно будет отсоединить все трубки и тросики. При работе с карбюратором поддерживайте чистоту на рабочем месте. Любая, даже самая маленькая грязь в нем может привести к печальным последствиям. Оберегайте иглы обогатителя и заслонки от контактов с чем либо. Когда отсоедините бензопровод вкрутите в него винт, чтобы бензин не вытекал.

Собственно, так снимается обогатитель.

Как только все будет отсоединено открутите эти винты для того, чтобы снять карбюратор.

Карбюратор еще содержит в себе немного бензина, так что будьте осторожны. Подстелите салфетку или бумажное полотенце (или то что сочтете нужным) и переверните карбюратор вверх дном. Открутите два винта, чтобы снять нижнюю крышку и получить доступ к поплавковой камере.

Воспользуйтесь плоской отверткой, чтобы выкрутить старый жиклер. Она должна быть чистая и точно подходить по размеру к шлицу жиклера, иначе есть риск сорвать шлиц, как старого так и нового жиклера – и жиклеры попортите, и мелкая металлическая стружка может попасть туда, куда ей совсем не надо. Вкрутите новый жиклер и соберите карбюратор.

Приступаем к «раздушке» глушителя. Для начала снимем его открутив два винта от цилиндра и три с правой стороны. Вы увидите фланец, стянутый винтами, и трубу-аппендикс, отходящую от основной. Разъединяем фланец, срезав винты – закреплять его потом придется новыми винтами. Аппендикс отрезаем, как показано на фото.

Как только вы разберете фланец вы увидите ограничитель – сужающийся участок трубы. Отпилите его. Обработайте все зазубренные края напильником и удалите все опилки перед сборкой фланца.

Возвращаемся к отрезанному аппендиксу. Мы не зря отрезали его не у самого основания, а немного отступив от основной трубы – теперь мы загнем этот остаток внутрь его самого так, чтобы закрыть отверстие. Затем его лучше заварить.

Хотя автор предлагает замотать его лентой для починки глушителей, которая твердеет под воздействием высокой температуры при естественном нагреве трубы, что в принципе тоже выход, особенно если вы собираетесь в скором времени приобрести тюнинговую трубу и вам неохота тащиться к сварщику.

Соберите фланец при помощи новых болтов. Не исключено, что вам придется отпилить и некоторый гайки, приваренные к обратной стороне фланца. В этом случае Вам понадобятся так же и новые гайки 8). При установке глушителя обратно не забудьте про прокладку между ним и цилиндром.

Собственно все...